Era cu mult inainte de zori cand am pornit pe jos prin cel mai vechi cartier din Granada, El Albaicin, un complex brocart de strazi pietruite, acoperit de copaci de iasomie parfumata.
Prima stralucire a soarelui a scos la iveala zidurile si turnurile titane ale complexului palat-cetate numit Alhambra care se profileaza deasupra mea pe o stanca spectaculoasa. Poetii au rapsodizat despre frumusetea de basm a structurii de cand cei mai buni mesteri ai lumii arabe au construit-o acum aproape 800 de ani. Timp de peste doua secole, in Evul Mediu, a fost bijuteria coroanei Emiratului Granada, care s-a intins pe coasta mediteraneana a Spaniei, de la Gibraltarul modern, trecand de Sierra Nevada inzapezita.
Dupa ce am traversat un pod de piatra peste raul Darro, am luat-o pe o cale de intoarcere putin cunoscuta catre palat numita Cuesta del Rey Chico, o poteca abrupta stransa intr-o rapa cu frunze, unde singurul sunet era apa care curgea din tevile antice de teracota. . Pana acum, lumina soarelui dimineata a facut ca Alhambra sa-si ridice numele initial, al-Qal’ah al-Hamra , „fortul rosu”. O arcada ornamentata ducea in complex, o serie de palate si gradini care acopera 35 de acri. Cel mai faimos sit este Palatul Nasrid, numit dupa dinastia domnitoare. La prima mea vizita, abia stiam unde sa-mi odihnesc privirea, in timp ce rataceam in camerele minunate impodobite cu zabrele si modele geometrice, in curtile sale proportionate elegant, cu fantani care burbuie, si in gradinile de trandafiri si portocali din jur. Peretii sai interiori sunt acoperiti din podea pana in tavan cu scriere sculptata in araba clasica, pe care oamenii de stiinta l-au tradus drept lauda pentru Allah, fragmente de poezie si sarbatori ale conducatorilor nasridi.
Cel putin, asta era speranta mea. Alhambra este cea mai populara atractie din Spania, atragand peste doua milioane de vizitatori anual. Este, de asemenea, una dintre cele mai strict controlate datorita statutului sau de avanpost islamic capturat de crestini, care inca mai are tenta politica mai mult de cinci secole mai tarziu. Obtinerea permisiunii de a vizita sectiunile subterane interzise a fost o provocare. Dupa ce le-am trimis e-mail oficialilor palatului timp de saptamani fara raspuns, ajunsesem deja la Granada cand mi-au refuzat fara indoiala cererea. Dar apoi, brusc, s-au inversat. Am primit un telefon urgent: fusesem aprobat sa vizitez la ora 9 a doua zi dimineata.
Dupa ce m-am raportat la un birou special pentru a completa un sir de formulare, mi-am racorit calcaiele timp de o jumatate de ora in compania unui agent de securitate amabil pe nume Jaime, care purta ureche, ochelari de soare de aviator si un blazer negru cu un verde”. A” cusut pe reverul lui. In cele din urma, Ignacio Martin-Lagos, un ofiter de conservare, a sosit si a declarat ca va fi Virgil al meu la subteranul palatului , o dimensiune a complexului despre care spunea ca detine o fascinatie speciala pentru el. „Frumusetea artistica a suprateranului Alhambra este de netagaduit”, a spus Martin-Lagos in spaniola, in timp ce saream peste o bariera de metal si pasim de-a lungul zidurilor defensive ale cetatii. „Dar cel mai surprinzator lucru este ceea ce se afla mai jos. Erau intr-adevar doua structuri. Numai daca explorezi nivelurile sale subterane poti intelege adevaratele dimensiuni ale palatului si poti intelege cum functiona cu adevarat viata lui de zi cu zi.”
Dupa ce am trecut de o cadere de 40 de picioare fara balustrade, care nu era pentru cei vertiginosi, am ajuns la Torre de las Gallinas, sau Turnul Gainilor, unde Martin-Lagos a pescuit din buzunar o cheie principala subtire, lunga de sase inci. . — Vei trece prin tot palatul, dar in subteran, spuse el. Dupa ce a deschis un portal cu umar, si-a folosit lanterna smartphone-ului pentru a ne ghida pe treptele uzate de piatra intr-un labirint de tuneluri si camere folosite candva de paznici si personal. Erau infrigurati, claustrofobi si, cand Martin-Lagos stingea lumina, erau sepulcrati. Dar subteranul era odata plin de activitate, a spus el. „Alhambra era un oras-palat. Pe langa soldati, avea in jur de o mie de locuitori civili care sa slujeasca familia regala — bucatari, brutari, curateni — care puteau merge si inapoi aici, fara sa-l deranjeze pe sultan. Trebuie sa ai o dubla perspectiva: lumea ornamentala de sus versus lumea practica de dedesubt.”
Am inceput sa realizez ca Alhambra pe care o vad cei mai multi vizitatori, precum Palatul Versailles si marile conace britanice, necesita un sistem de sprijin ascuns elaborat. Palatul de la etaj oferea un lux rafinat, unde sultanul statea pe perne de matase si manca felii de portocale si prajituri cu miere. La parter era intuneric penumbral rupt de torte palpaitoare, unde toiagul se chinuia nevazut pentru a mentine fara probleme opulenta. Scopul de securitate al tunelurilor a fost, de asemenea, crucial, a adaugat Martin-Lagos, aratand in sus spre tavan. Eram sub camera in care sultanul isi tinea audienta. „Escadrile de soldati au fost aliniate aici, gata sa se grabeasca la etaj la un moment dat.” In apropiere se afla o scara care fusese descoperita doar dupa o alunecare de teren din 1907, cu 200 de trepte care coborau pana la o usa ascunsa in zidurile cetatii. Am urcat apoi si am deschis o trapa catre o camera in forma de clopot, cu pereti de piatra bruta, care fusese transformata dintr-un siloz de cereale intr-o temnita. (Prizonierii au fost coborati la 20 de picioare de la suprafata cu o franghie, asa ca a fost imposibil sa scape.)
Marea finala a fost site-ul preferat al lui Martin-Lagos. In timp ce calatorii dintr-o cafenea in aer liber din curtea unui palat faceau fotografii, el a descuiat doua panouri dintr-o trapa metalica in pamant si le-a deschis, ridicand nori de praf. “Ai grija!” spuse el, aratand acum o lumina puternica pe o scara stransa in spirala. „Ai mare grija!” Grinzile electrice traverseaza intunericul pentru a dezvalui o cisterna vasta, inclusiv o galeata antica suspendata de o franghie si incrustata cu alge scheletice. „Problema majora a Alhambra a fost apa”, sopti Martin-Lagos cu uimire. „Erau nevoie de cisterne enorme pentru a alimenta palatul si personalul sau imens.” Potrivit lui Martin-Lagos, calatorul german Hieronymus Munzer a vazut aceasta pestera in 1494 si a declarat ca este mai mare decat catedrala din orasul sau natal. „Stim cu totii ca cei mai buni ingineri din istorie au fost romanii”, a spus el. „Este de netagaduit. Dar trebuie sa recunoastem priceperea tehnica a musulmanilor spanioli”.
Calatorii au considerat de multa vreme Alhambra ca punctul culminant al unei calatorii in Andaluzia, asa cum este cunoscuta regiunea cea mai suica a Spaniei. Pentru mine a fost doar inceputul. Asa cum subteranul palatului a dezvaluit functionarea interioara a Alhambrei, mi-am dat seama ca, daca vreau sa inteleg saga Spaniei islamice, ar trebui sa caut colturile mai indepartate si mai uitate ale Emiratului Nasrid, dincolo de faimosul sau far oficial, orasul. din Granada, unde sultanul a prezidat in versiunea sa a miticului Shangri-La. De fapt, Regatul Nasrid s-a extins pe o zona care astazi este acoperita de patru provincii spaniole. Unul, care se intinde de-a lungul coastei mediteraneene, detine o atractie speciala pentru calatori: Almeria.
Portul major al regiunii, Almeria, care da numele provinciei moderne, a avut intotdeauna „o importanta deosebita” in emirat, spune Jesus Bermudez Lopez, un savant din Granada, specializat in Spania islamica. Acesta a fost linia de salvare a regatului catre lumea exterioara datorita locatiei sale geografice, spune el, „mai aproape de porturile din Insulele Baleare, peninsula italiana si coasta Africii de Nord, cu care nasrizii desfasurau comert regulat”.
Pentru calatorii din secolul al XXI-lea, totusi, provincia Almeria are o alura reinnoita, fiind unul dintre cele mai spectaculoase si putin vizitate colturi ale Spaniei. Hinterlandul sau include uimitor desertul Tabernas, in timp ce coasta izolata Almeria a scapat in mare masura de supradezvoltarea care a afectat o mare parte a tarmului Spaniei. Miezul sau modern este Parcul Natural Cabo de Gata-Nijar, una dintre cele mai mari rezervatii salbatice din Spania si mandria retelei extinse de conservare a Spaniei. Cu o suprafata de aproximativ 150 de mile patrate, coasta sa este marginita de plaje sub promontori incununate de castele in ruine, in timp ce in larg este una dintre cele mai extinse rezervatii marine ale tarii.
Chiar si asa, relativ putini calatori internationali fac pelerinaj in regiunea indepartata. Am sperat ca o calatorie prin fostul emirat va raspunde si la o intrebare istorica: stralucirea Spaniei islamice, care a inflorit in epoca medievala, supravietuieste ca o prezenta vie sau doar ca o amintire glorioasa?
Timp de secole, multi vizitatori au declarat ca tot ceea ce a ramas din cultura araba medievala in Spania au fost ruine maiestuoase si abandonate. Scriitorul american Washington Irving, care a sosit in Andaluzia in 1829, i-a respins pe moriscos (cum erau cunoscuti descendentii arabilor care s-au convertit la crestinism) ca fiind un popor disparut care fusese sters din istoria spaniola. Irving privea cu mirare vestigiile arhitecturale ale lumii arabe. „Niciodata anihilarea unui popor nu a fost mai completa decat cea a morisco-spaniolilor”, a declarat Irving. “Unde sunt?” Alhambra, ca si alte forturi si ziduri din epoca islamica, a fost un „suvenir elegant al unui popor curajos, inteligent si gratios, care a cucerit, a domnit, a inflorit si a murit”.
In ultimele decenii, oamenii de stiinta au avut o viziune mai subtila, subliniind ca Spania a aparut din epoca sa musulmana foarte diferita de restul Europei. „Cultura arabo-islamica a dominat Peninsula Iberica timp de aproape opt secole – practic intregul Ev Mediu – si a lasat o mare amprenta”, spune Bermudez Lopez. „Al-Andalus a contribuit cu nenumarate progrese omenirii, in domeniile agronomiei, arhitecturii, stiintei, filosofiei si inca ramane in toate aspectele vietii de zi cu zi spaniole in hrana, limba, nume topografice.” Influenta sa a atins cu mult dincolo de granitele Spaniei, imbogatind atat nordul Europei, cat si lumea arabo-islamica, care se intindea pe mii de mile din Africa de Nord pana in Arabia. Pe scurt, Spania islamica a fost un canal cultural care a modelat lumea noastra moderna.
Acest capitol extraordinar al istoriei europene a inceput in anul 711 d.Hr., cand armatele califatului omeiada au traversat pe mare din Africa de Nord in sudul Spaniei, care era apoi condusa de vizigotii crestini. Omeyazii au cucerit curand cea mai mare parte a Peninsulei Iberice, care a devenit cunoscuta in lumea islamica sub numele de al-Andalus. (Crestinii ii numeau pe locuitori „mauri”).
Califatul Omayyad a condus din orasul Cordoba timp de un secol, transformand Spania intr-un centru infloritor de arta, literatura si stiinta, o inflorire care a continuat cand peninsula a fost impartita in regate musulmane separate dupa 1031. Bibliotecile sale contineau copii rare ale lucrarilor lui autori greci antici precum Aristotel, precum si texte arabe despre astronomie, stiinta si matematica, toate fiind citite de savanti care au facut calatorii grele din tarile nordice. Epoca hispano-araba era cunoscuta si pentru relativa toleranta religioasa: musulmanii, evreii si crestinii traiau unul langa altul. Dar califatul s-a fragmentat in jurul anului 1100, lasand un mozaic de regate islamice care, unul cate unul, au cedat armatelor crestine intr-o versiune spaniola a cruciadelor numita mai tarziu La Reconquista, „Recucerirea”.
Din 1238, Emiratul Nasrid din Granada a reusit sa reziste atacului datorita acuitatii diplomatice a unui lider pe nume Ibn al-Ahmar din familia Nasr, care si-a asigurat independenta regatului ajutand o armata crestina. Drept urmare, gloriile lui al-Andalus au supravietuit in acest ultim colt al Spaniei inca 250 de ani. La apogeul cultural al emiratului in anii 1300, capitala Granada a fost infrumusetata de ingineria hidraulica avansata a arabilor, plina cu fantani, piscine si gradini. De asemenea, s-a laudat cu una dintre primele universitati din Spania, madraza din Granada si unul dintre primele spitale din tara, Maristan. De-a lungul coastei sudice, in provincia de astazi Almeria, vaile au fost irigate pentru a creste minuni gustative necunoscute in restul Europei, precum lamaile, nautul, pepenele verde, portocalele, vinetele si sofranul. Munzer a spus ca Almeria este un paradis pamantesc.
Independenta Emiratului Nasrid nu a putut rezista, deoarece Europa in secolul al XV-lea a devenit mai intoleranta din punct de vedere religios. Armatele crestine au inceput sa marsaluiasca asupra regatului islamic in anii 1480, iar in 1489 portul Almeria a fost cedat de guvernatorul sau. La scurt timp dupa, la 2 ianuarie 1492, capitala emiratului, Granada, s-a predat fara tunul asa-numitilor Monarhi Catolici, Isabela I a Castiliei si Ferdinand al II-lea de Aragon, punand capat celor 275 de ani de independenta a emiratului si aproape- Saga de 800 de ani a lui al-Andalus. Cuplul de putere a luat personal in posesia Alhambra, luand cheile de la ultimul rege nasrid, Muhammad XII (cunoscut si sub numele de Boabdil). Din respect fata de traditiile emiratelor, ei au purtat robe arabe la ceremonie si au semnat personal garantii de libertate religioasa pentru toti supusii musulmani ai lui Boabdil.
Si totusi, dupa Recucerire, regiunea odinioara bogata a cazut in decadere. La inceputul secolului al XIX-lea, devenise atat de salbatic si saracit, incat Washington Irving a fost fortat sa-si parcurga greu drumurile de munte istovitoare intr-un convoi de echipa de catari cu paznici inarmati pentru a se proteja de hoastii de drum. (Desi complexul Alhambra era in ruina, Irving a petrecut cateva luni locuind acolo, ascultand cantecele privighetoarelor si clinchetul fantanilor in timp ce isi scria memoriile de calatorie Tales of the Alhambra , care a devenit un best seller imediat cand a fost lansat in 1832. ) In schimb, am facut zig-zag cele 100 de mile de la Granada la Almeria in cateva ore scurte cu un tren local confortabil. Spania rurala este cunoscuta pentru peisajele sale salbatice: de fapt, Irving a simtit nevoia sa avertizeze marii turisti americani ca, spre deosebire de „Italia voluptoasa”, Spania este „o tara severa, melancolica, cu munti accidentati si campii lungi si intinse, lipsita de copaci si de nedescris tacuti si singuratici.”
Introducerea mea in Almeria, desertul Tabernas, este cel mai apropiat lucru pe care il are Europa de un desert „pur” sau autentic. M-am uitat pe fereastra trenului la o intindere uscata sculptata cu cacealme si chei. Prevazute la intamplare erau semne uimitoare ale unei locuinte esuate: orase fantoma, ferme abandonate si platforme feroviare ruinate. Cand propriul meu tren s-a oprit, nici un pasager nu a urcat sau coborat. Daca nu ar fi fost ramasitele a ceea ce am crezut ca este un apeduct roman albit de soare, as fi fost in Utah.
Cu greu am fost primul care a observat asemanarea. In anii 1960, acest peisaj extrem de frumos s-a dublat pentru Occidentul american in indragitele western spaghetti ale regizorului Sergio Leone, inclusiv clasicele lui Clint Eastwood The Good, the Bad and the Ugly si A Fistful of Dollars . Relatia de dragoste cinematografica s-a extins si in restul provinciei Almeria. Risipurile sale spectaculoase s-au dublat pentru Egipt (in Cleopatra ), Iordania ( Lawrenceul Arabiei al lui David Lean ), Republica Hatay ( Indiana Jones si Ultima Cruciada ) si Tunisia ( Patton ). A aparut si in franciza „Game of Thrones”.
„Nu cunosc nicio alta locatie care sa fi fost transformata mai viguros in alte locuri”, scrie regizorul spaniol Manuel Martin Cuenca in catalogul unei expozitii despre cinema din Almeria. „O locatie care, inzestrata cu o piele de cameleon, a fost deghizat atat de des si cu atat de mult noroc, pacalind spectatorii din intreaga lume.”
Setarea de la distanta si-a vazut si cota sa de violenta. In 1568, la mai bine de sapte decenii dupa Recucerire, musulmanii din Almeria s-au alaturat asa-numitei Rebeliuni a Alpujarrasului impotriva dominatiei crestine din Spania, creand o enclava islamica haiducatoare care a rezistat pana cand a fost zdrobita in 1571. Aproximativ 350 de ani mai tarziu, Piesa clasica din 1932 a lui Federico Garcia Lorca Nunta de sange s-a bazat pe un adevarat „crima de onoare” in 1928, cand un tanar cuplu a fugit dintr-o ferma numita El Cortijo del Fraile din sudul Almeriei, dar a fost prins de familia logodnicului parasit al fetei. Baiatul a fost impuscat. Lorca insusi avea sa se confrunte cu o soarta la fel de salbatica patru ani mai tarziu, la inceputul razboiului civil spaniol in 1936, cand trupele nationaliste conduse de generalul Francisco Franco s-au rasculat impotriva guvernului republican ales democratic; scriitorul a fost tarat din casa unui prieten din Granada de soldatii nationalisti si executat. Trupul lui nu a fost gasit niciodata.
La scurt timp dupa, o evadare in masa a refugiatilor civili republicani pe autostrada din desert de la Malaga la Almeria a fost atacata fara parere de rau de avioanele furnizate de nazisti ai lui Franco, lasand cel putin 3.000 de morti. Orasul Almeria a devenit apoi „o vasta tabara”, dupa spusele medicului canadian Norman Bethune, o criza umanitara documentata de fotograful maghiar american Robert Capa. In ciuda bombardamentelor zilnice ale fortelor aeriene ale lui Franco, Almeria a fost unul dintre cele mai rezistente rezistente din Spania republicana si printre ultimele orase care s-au capitulat in 1939. A reusit sa reziste in parte pentru ca militiile sale de cetateni au sapat trei mile de tuneluri, astfel incat intregul oras. populatia de 37.000 s-ar putea adaposti de raidurile aeriene.
Astazi, Almeria este un port provincial somnoros, inconjurat de munti, prin care calatorii trec adesea rapid in drum spre plajele care scot coasta. Dar putina sapatura spune o poveste mai bogata. Almeria este doar un salt scurt spre Africa de Nord – orasul marocan Nador la 120 de mile spre sud este legat de feriboturi zilnice – iar trecutul islamic se simte surprinzator de apropiat. Chiar si aspectul Almeriei are eleganta geometrica rara a mostenirii sale arabe. In piata marginita de palmieri, am mancat masline plinute pe un acoperis vizavi de catedrala, care a fost transformata dintr-o moschee din secolul al X-lea si are inca un zid si un nis islamic original.
De acolo, treptele urcau in Medina, sau Orasul zidit, datand din secolul al X-lea, un labirint de alei inguste umbrite de palmieri. In varful sau prezideaza Alcazaba, un complex palat-cetate arab care a fost consolidat in epoca nasrida. Desi a doua ca grandoare dupa Alhambra, cu privelisti de 270 de grade asupra Mediteranei stralucitoare, era lipsita de vizitatori, permitandu-mi sa lenevesc in stilul Washington Irving in gradinile umbroase, amanat de clinchetul apei care curge prin canalele de irigare de langa mine. picioarele.
La fel ca capitala Granada, Almeria, la apogeul ei, in anii 1300, s-a bucurat de standarde de viata urbane care erau in contrast puternic cu lumea mizerabila, infestata de purici, a oraselor contemporane din nordul Europei, cum ar fi Londra. Vechii romani ar fi fost impresionati de strazile pavate si bine iluminate din Almeria, de salubritatea fina si de zeci de hamam-uri sau bai incalzite. Santierul sau naval aglomerat si fabricile bogate de matase au finantat o viata culturala infloritoare, cu afluxul de negustori si intelectuali straini adaugand un aer cosmopolit.
La est de-a lungul coastei Almeriei, traseul este imprastiat cu nume de locuri de origine araba, iar la fiecare cotitura a autostrazii peisajul lunar spectaculos intalneste Marea Mediterana cu o explozie de lumina patrunzatoare. In anii 1980, aceasta coasta indepartata a devenit retinerea unui alt grup rebel chijotesc: ecologistii spanioli, care de zeci de ani luptasera impotriva dezvoltatorilor imobiliari care desfigurasera o mare parte a tarmului mediteranean al tarii.
Creat in 1987, Parcul Natural Cabo de Gata-Nijar poate parea pustiu, dar este departe de a fi lipsit de viata, explica Luis Berraquero, ecologist si coordonator de mobilizare pentru Greenpeace Andalusia. „Este un peisaj vulcanic, arid, dar exista o biodiversitate enorma atat in vegetatie, cat si in fauna salbatica”, spune el. „Arata ca un desert, dar are multe specii endemice, in special pasari salbatice. Este un paradis pentru reptile! Oceanele sale offshore sunt o gradina subacvatica pentru planta acvatica Posidonia oceanica , care are o capacitate unica de a filtra apa. De aceea, marea de acolo este atat de limpede pentru inot si atat de minunata pentru scufundari.”
In saptamana urmatoare, am cautat cele mai indepartate colturi ale celui mai indepartat parc al Spaniei. Am avut sentimentul de a intra pe un teritoriu neexplorat, un sentiment rar in calatoriile europene de astazi. Intors acasa, in Manhattan, cautam fara succes in Biblioteca Publica din New York un ghid detaliat al acestui litoral crud cand am dat peste un volum din 1966 in catalog. Produs de un anume B. Martin del Rey, ghidul era plin de fotografii intunecate alb-negru cu plaje solitare, fermieri caruntariti calarind pe cai de-a lungul drumurilor neasfaltate, pescari care isi reparau mrejele, femei imbracate in haine traditionale andaluze. Acum, ca am ajuns chiar eu in Almeria, a fost placut sa descopar ca coasta slab populata parea in mare parte neschimbata.
Intreaga experienta a capatat aerul prelapsarian al calatoriei intr-o epoca apuse. Nu facusem nicio rezervare la hotel in avans. In schimb, dupa ce am serpuit coasta, m-am hotarat sa ma bazez intr-un sat de pescari numit Agua Amarga („Apa amara”), unde am inchiriat o camera de la o doamna in varsta si fiica ei pe care am intalnit-o intamplator pe strada, ambele numite. Antonia. „Cele doua Antonie”, asa cum le-am botezat, si-au cerut scuze pentru decorul de baza al camerei, inainte de a-mi arata terasa, care avea vederi de milioane de dolari asupra Mediteranei.
Unele portiuni ale coastei parcului erau elementare. Desi se afla la peste 200 de mile est de Stalpii lui Hercule, asa cum marinarii antici au numit Stramtoarea Gibraltar, Atlanticul de Nord se poate simti aproape. Pe plaja expusa Playa de los Genoveses (numita dupa o flota de razboi genoveza care a ancorat acolo timp de doua luni in secolul al XII-lea), o furtuna apriga a trimis valuri in stancile marii. Alte plaje ofereau ape calme si secrete istorice. Una numita Playa el Playazo de Rodalquilar parea batuta de vant la inceput, dar cele doua Antonie mi-au spus sa fac drumetii in jurul promontoriului estic, unde am descoperit un golfulet mic, protejat, cu ape blande, incununat cu o fortareata ruinata, cu nuante aurii, Castillo. de San Ramon.
Banuisem ca castelul era un alt fort din epoca araba, dar mai tarziu am aflat ca a fost construit de crestinii spanioli. A fost un punct idilic sa reflectam la rasturnarile cataclismice care au urmat capitularii finale a Emiratului Nasrid in 1492.
Acel an s-ar dovedi a fi un pivot al istoriei lumii. In ianuarie, regina Isabella l-a chemat pe Cristofor Columb la noul ei palat splendid din Granada si, pe 17 aprilie, a semnat un contract pentru finantarea expeditiei sale cu trei nave peste Atlantic. (A pornit de la Palos de la Frontera, langa Sevilla, pe 3 august.) Pana atunci, si regii catolici isi renegasera juramantul de libertate religioasa. Pe 31 martie, au ordonat tuturor evreilor care locuiau in Spania (cunoscuti ca evrei sefarzi) sa renunte la credinta si sa se converteasca la crestinism sau sa paraseasca tara in termen de patru luni. Un procent mare din populatia evreiasca a lumii locuia in Peninsula Iberica la acea vreme, iar rezultatul a fost un exod colosal si traumatizant: in jur de 200.000 de sefarzi au fost fortati sa-si adune bunurile peste noapte si sa caute refugiu in toata Europa.
Din 1502, ordinele de conversie similare au fost anuntate pentru musulmanii din Spania, insotite de legi care inchideau hamam-urile, transformau moscheile in biserici si interziceau limba, imbracamintea si obiceiurile arabe. In cele din urma, in 1609, chiar si musulmanilor convertiti, sau moriscos, li s-a ordonat sa paraseasca Spania. Aproximativ 300.000 de musulmani au fugit in urmatorii cinci ani, mai ales in Africa de Nord si Turcia. De-a lungul secolului urmator, valul istoriei se va schimba, iar piratii si corsarii arabi vor fi cei care vor face raiduri din intreaga Mediterana. Impotriva acestor atacuri in curs a fost construit in 1764 Castillo de San Ramon – o veriga dintr-un lant pentru a proteja Spania ca tara pur crestina, cu tarmul singuratic Almeria ca frontiera expusa.
Astazi, istoria umana dramatica a acestei coaste se reflecta in toponimele sale spaniole: De la Agua Amarga, am condus in diferite momente pe langa Rambla de los Feos („Promenada celor urati”), Venta del Pobre („Promenada saracilor”). Hostel”) si de-a lungul Camino del Cementerio („Drumul Cimitirului”) pana la Playa de los Muertos („Plaja mortilor”). In mod pervers, cele mai sumbre denumiri indica locatiile cele mai seducatoare, de parca almerienii ar folosi un PR invers pentru a-i impiedica pe strainii sa-si gaseasca ascunzatoarea. Dupa ce am coborat pe o stanca, Plaja Mortilor s-a dovedit a fi un arc uluitor de pietricele in forma de ou mangaiate de valuri pana la glezne. Un stalp de piatra la sudul plajei ascunde un alt golfu secret cu aerul unui sanctuar stravechi; Pe jumatate ma asteptam ca Jason si argonautii sai sa ajunga intr-o trirema, sau ciclopii sa treaca dintr-o pestera.
Incercarile de reconciliere ale Spaniei au variat de la simbolice – scuze in 2022 pentru femeile executate ca vrajitoare in Catalonia – pana la acte care au un impact direct contemporan, cum ar fi exhumarea victimelor in gropi comune din razboiul civil spaniol, oferind inchidere descendentilor care isi doresc rudele. identificat si reingropat corespunzator. In 2015, a existat si o incercare de a face fata nedreptatilor in urma disparitiei lui al-Andalus, cand guvernul de la Madrid si-a cerut scuze pentru Edictul de expulzare din 1492 care vizeaza evreii sefarzi si a oferit cetatenia spaniola descendentilor lor internationali. (Aceasta oferta generoasa de reparatii a avut un esec in 2021, cand aproximativ 3.000 de candidati aparent eligibili din intreaga lume au primit respingeri inexplicabile; cazurile legale sunt in desfasurare.)
Promisiunea cetateniei nu a fost extinsa la descendentii musulmanilor si moriscosului care au fost expulzati in secolele al XVI-lea si al XVII-lea, dintre care majoritatea traiesc acum in Africa de Nord. Aceasta omisiune a redeschis rani care abia s-au vindecat din 1492. Sub regimul reactionar al dictatorului Franco, care a condus din 1939 pana la moartea sa in 1975, islamul nu a putut fi practicat oficial in Spania nici in public, nici in privat – situatie care s-a schimbat doar in 1989. De atunci, islamul a inflorit. Astazi, exista aproximativ 2.000 de moschei si 2,5 milioane de musulmani, multi spanioli nascuti nativi convertiti.
Turismul ajuta si la revenirea culturii arabe. In 1998, Hammam al-Andalus a devenit prima baie in stil arab deschisa in Granada in peste 500 de ani, construita pe fundatiile unui hamam din secolul al XIII-lea inchis dupa Recucerire. Oaspetii se plimba prin baile de aburi ornamentate si prin piscine fierbinti luminate de lumanari, apoi sunt masati cu uleiuri parfumate (o alegere de trandafir, rodie, lavanda sau chihlimbar rosu). Si bucataria araba se bucura de o renastere. In ultima zi a calatoriei mele, m-am intors in portul Almeria si m-am oprit la un restaurant nord-african plin de culoare, numit Teteria Almedina, cu mese asezate pe o alee, sub vita de vie, unde se serveau hummus, cuscus si legume condimentate. Proprietarii au fost recent sositi din Maroc si au vorbit intre ei in franceza, parte a noului val de imigranti arabi care au facut calatoria de intoarcere in Spania din anii 1980.
La un nivel mai profund, bucataria araba nu a parasit niciodata peninsula: influenta lui al-Andalus patrunde astazi in fiecare bucatarie spaniola in retete si ingrediente. Nici macar paella, de fapt mancarea nationala, nu ar exista fara orezul introdus de arabi. Dar complexitatea schimbului istoric este sugerata de expunerea ostentativa a produselor din carne de porc in Spania. In Almeria si in afara ei, aproape toate restaurantele traditionale spaniole sunt decorate cu parti de sunca atarnand de pereti ca fructele uleioase enorme. Practica dateaza din secolele al XV-lea si al XVI-lea, cand evreii si musulmanii convertiti au vrut sa le demonstreze vecinilor – si agentilor Inchizitiei – ca sunt „crestini buni”, expunand un produs interzis in propriile lor religii. Scriitorul Julio Camba sustine ca acesta este motivul pentru care Spania ramane atat de centrata pe carne de porc: „Bucataria spaniola debordeaza cu usturoi si prejudecati religioase”.
Nu toti spaniolii nativi au salutat revenirea culturii arabe. Cuvantul moro , „Maur”, este inca folosit ca insulta. Intre timp, multi imigranti nord-africani privesc ironic secolele de stapanire araba. Cand l-am intrebat pe un restaurator de origine marocana de ce s-a mutat la Granada, el a raspuns: „Sunt aici sa recuperez Alhambra!” Cand Spania si Maroc s-au confruntat la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar, anul trecut, retelele de socializare abunda in glume: „Castigatorul primeste Al-Andalus”.